大鹵面在臺(tái)灣的歷史并不長(zhǎng)。1949年國(guó)民政府撤退來臺(tái)，許多北方人隨之而來到，也將他們家鄉(xiāng)的面點(diǎn)大鹵面帶進(jìn)了臺(tái)灣。大鹵面，在中國(guó)北方，原叫「打鹵面」，來到臺(tái)灣以後被講臺(tái)語(yǔ)的臺(tái)灣人叫成「大魯面」，「打」與「大」音難分，「魯」與「鹵」的音更不分，打鹵面在臺(tái)灣的面攤的招牌上便以「大魯面」，也有「大鹵面」出現(xiàn)。「打鹵面」講究的是打鹵，所謂的打鹵就是將各種的配料一一料理過後，再煮成一鍋然後勾芡成鹵汁淋在熟面上。來自北平（北京）的美食家唐魯孫認(rèn)為「打鹵講究好湯…既然叫鹵，稠乎乎才名實(shí)相符，…一碗面吃完，碗里的鹵仍舊凝而不瀉，這種鹵才算夠格…。」他還回憶昔日在北京積石潭附近一家舖子里曾吃過的打鹵面，評(píng)之為：「人家勾出來的鹵，除了凝而不濁外，而且腴潤(rùn)不濡，醇正適口，調(diào)羮妙手，堪稱一絕。」可見大鹵面講究的是鹵汁勾的好不好。
參考資料 陳淑華。2009。《島嶼的餐桌－36種臺(tái)灣滋味的追尋》。臺(tái)北：遠(yuǎn)流。唐魯孫。1980。《酸甜苦辣咸》。臺(tái)北：大地。
